1. Tag: Narita-Stadt und Tempelberg

Di, 4.4., Narita Airport -> Narita Stadt -> Tokyo

2. Tag: Erinnerung an alte Zeiten in Shibuya

Mi, 5.4., Tokyo, Shibuya, Shinjuku

3. Tag: Kollegen in Yokohama

Do, 6.4., Tokyo, Yokohama

Vor dem Flug nach Japan habe ich noch auf den letzten Drücker per Mail meine Kollegen von Cyclades in Yokohama auf Englisch und Japanisch angeschrieben, und ein Treffen für diesen Donnerstag zum Mittagessen vereinbart. Also habe ich mich noch am Vormittag auf den Weg nach Yokohama gemacht. Von Ichigaya mit der U-Bahn nach Shibuya und von dort mit der Tokkyu-Toyoko-Line nach Yokohama und dann mit der Negishi-Line bis Kannai-Eki. Fr. Nakashima (Office Managerin) hat mich dort abgeholt. Sie hatte mir bis dahin auch als einzige auf meine Mail geantwortet. Ein paar Tage später hat mir dann noch mein Kollege Chris White geschrieben, der zu der Zeit noch auf einem Sales Meeting in Shanghai war. Mit ihm habe ich mich dann kurz vor meiner Abreise auch noch getroffen.

Das Office in Yokohama war nicht sehr groß, vielleicht 40qm, aber es arbeiten ja auch nur 4 Leute dort. Trotzdem OK und sehr ruhig gelegen. Zum Mittag sind wir in ein Sushi-Restaurant in der Nähe - ein kleiner Laden, aber wie erwartet gab es sehr leckeren Fisch. Die Rechnung ging natürlich auf Firmenkosten ;-) Fr. Nakashima erzählte mir dann noch, daß sie mit einem Schweizer verheiratet sei und mich gerne am Wochenende nach Hause einladen würde, um mich auch ihrem Mann vorzustellen. Ich sagte mit Freude zu, aber leider ist aus dem Treffen dann nichts geworden, weil ich unbedingt an dem Tag zu dem Taiko-Konzert (jap. Trommeln) nach Narita fahren wollte und meine Zeitplanung wieder mal voll daneben war. Vielleicht nächstes Mal. Und dann wurde ich auch gleich noch gefragt, ob ich nicht vielleicht doch wieder vor habe, in Japan zu arbeiten. Obwohl der Gedanke, wieder nach Japan zu gehen, immer noch in meinem Kopf herumschwirrt, habe ich dann doch etwas zurückhaltend geantwortet, daß ich darüber erst in ein paar Jahren wieder nachdenke. Mir gefällt es zur Zeit da wo ich wohne - in Erding - sehr gut.

Nach einer kurzen Verabschiedung von meinen Kollegen bin ich Richtung Yokohama Port geschlendert. Von dort hat man einen guten Ausblick auf den Yokohama-Tower und die benachbarten Hotel-Tower.

Richtung Yamashita-Park kommt man an dem in die Tokyo Bay hineinragenden langgestreckten Osanbashi Futo (Grand Pier) mit dem Yokohama International Passenger Terminal vorbei, auf dem ich mich ein wenig umgeschaut habe. Wenn man dort ein wenig herumspaziert hat man den Eindruck, auf einem Schiffsdeck unterwegs zu sein. Zumindest vermittelt die Form von Geländer und Holzboden einen solchen Eindruck.

Dann bin ich noch durch den Yamashita-Park, den ich schon von meinem letzten, lange zurückliegenden Besuch in Yokohama kannte. Und danach noch durch Motomachi - eine Shopping-Mall, die das noblere Viertel von Yokohama markierte.

In Tokyo, Shibuya hatte ich mir bei First Book einen "Nichi kaeri Onsen" Guide (One-day-Trip-Onsen Guide book) gekauft und ich wollte - da ich ein großer Onsen- und Sento-Fan bin - unbedingt in Yokohama in ein Onsen gehen. Gemäß Onsen-Guidebook bin ich also von Motomachi bis Nakayama-Eki gefahren, was schon lange dauerte (ca. 1/2h). Das Onsen war in der Nähe vom Zielbahnhof eingezeichnet. Vor dem Bahnhof habe ich dann im Koban nach dem weiteren Weg gefragt. Ein Koban ist eine Art kleine Polizeiwache, die Ortsunkundigen Auskunft über die nähere Umgebung geben kann, wo man was findet. Die schüttelten den Kopf, als ich meinte, das Onsen muss ganz in der Nähe sein und schickten mich zum Bus, der mich dann 20min mitten in die Pampa schickte, von wo aus ich dann noch 15min bis zum Onsen lief. Unterwegs schauten mich einige Japaner (im Bus) verstohlen an, was ich wohl dort "auf dem Land" suche. Vielleicht wars auch nur reine Neugier. Jedenfalls kam ich dann noch ins "Yokohama Yulando Midori Supa Sento Hassaku no Yu" (gehts noch länger?) Onsen mit Rotemburo (Außenbecken). Hat mir sehr gut getan und auch gefallen für nur 800 Yen Eintritt.

Als ich das Onsen wieder verlassen wollte, stellte ich zusammen mit der Dame vom Empfang fest, daß kein Bus mehr zum Bahnhof fuhr. Nach einem kurzen hektischen Gespräch mit dem anderen Personal hatte die Dame eine Besucherin mitgebracht, die sich ohne mein Zutun bereiterklärte, mich zum nächsten Bahnhof zu fahren. Ich habe natürlich gerne angenommen und musste dann im Auto die üblichen Fragen an einen Ausländer beantworten. Aber ich konnte so von einem größeren Bahnhof von Yokohama direkt nach Tokyo zurückfahren. Ich warte noch auf den Tag, an dem mir so eine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft mal in Deutschland begegnet...

4. Tag: Akihabara - das Mekka für Computer-Junkies

Fr, 7.4., Akihabara, Tokyo

Am Freitag habe ich mir Zeit genommen, um mich in Akiba nach meinem neuen Sharp Zaurus umzusehen. Für die, die Akihabara - oder kurz Akiba - nicht kennen: das ist ein ganzes Stadviertel im Osten von Tokyo, das ausschließlich aus Computer- und Elektronikläden besteht.

5. Tag: Begrüßungsrituale in der Jugendherberge

Sa, 8.4., Tokyo, Iidabashi, Akihabara, Asakusabashi

6. Tag: Eine Stadt voll japanischer Trommeln

So, 9.4. Tokyo -> Narita -> Chichibu -> Yokoze

Kurz vor Mittag bin ich dann in Narita angekommen. Auf der Omote-sando-Straße war das Fest schon in vollem Gange und es spielten schon die vielen verschiedenen Taiko-Gruppen. Ich habe dann fasziniert an den verschiedenen Ständen mehreren beeindruckenden Taiko-Konzerten zugehört. Die Japaner (egal ob Männer oder Frauen) an den Trommeln haben eine erstaunliche Ausdauer. Die Taikos (Trommeln) mit voller Kraft in den unmöglichsten Sitzpositionen zu schlagen ist Hochleistungssport.

An einem Stand konnte ich dann auch selber meine nichtvorhandenen aber mich selbst beeindruckenden Drummer-Fähigkeiten an einer großen Trommel ausprobieren.

Für die Kleinen war daneben eine Bastelrunde, in der sich jeder für 4000 Yen eine kleine Trommel unter Anleitung selber bauen konnte.

7. Tag: Keine Bekehrung in heißen Bädern

Mo, 10.4. Yokoze -> Chichibu, Chichibu -> Odawara

Am Morgen nach der 1. Nacht im Zelt bin ich ausgeruht aufgestanden und habe mir meinen Zeltplatz bei Tage betrachtet. Mitten im grau-braunen Waldgestrüpp stach mein petroleumfarben-grünes Zelt hervor. Also noch schnell ein paar Photos davon gemacht und das Zelt zusammengepackt. Danach bin ich auf dem Waldweg bergab zurück in den Ort. Einige Japaner schauten mir wieder nach, als ich mit dem großen Rucksack dort auf dem Weg zum Bahnhof durch die Wohngegend marschierte, in die sich wohl noch nie ein Ausländer verirrt hat. Mit dem Zug bin ich dann 1 Station weiter von Chichibu-Yokoze nach Seibu-Chichibu gefahren.

Aber warum wollte ich unbedingt nach Seibu-Chichibu? Nun, ich hatte irgendwo - entweder bei einem Treffen der OAG (Ost-Asien-Gesellschaft) in Tokyo (als ich von 2001-2002 dort wohnte) oder bei dem DAAD-Stipendiatentreffen im DJZ (Deutsch-Japanisches-Zentrum) in Berlin 2004 ein ausgemustertes Buch mit dem Titel "Chichibu - Japan's Hidden Treasure" aufgegriffen, das über die 34 Kannon-Tempel von Chichibu und eine Pilgerreise um diese Tempel herum ausführlich berichtete und das als einzigartiges Kultur- und Naturerlebnis anpries. Also dachte ich mir, das muss ja sehr sehenswert sein und so sollte Chichibu mein erstes Ziel nach Tokyo und vor der Rundreise auf der Halbinsel Izu Hanto werden. Soweit mein Plan.

Vom JR Bahnhof bin ich zum Hanatabata-Bahnhof gelaufen, von dem aus einige entferntere Tempel erreichbar sind. Unterwegs kamen mir schon die ersten Zweifel, daß das eine interessante Tour werden könnte. Ein trister Ort mit kaum irgendwelchen Grün dazwischen war mein erster Eindruck. Die Häuser teilweise runtergekommen. Und fast nur ältere Leute.

Ich dachte mir, bevor ich mit dem Zug weiter rumkutsche, kann ich ja mit dem Pilgerpfad in dem Ort schon mal anfangen. Neben dem Hanatabata-Bahnhof lag gleich um die Ecke der Jinga-Tempel. Dort schwebte mir erstmal von dem Dieselgenerator, der direkt neben dem Tempel stand, unangenehmer Abgasgeruch in die Nase, was dem kulturellen Erlebnnis nicht gerade zuträglich war. Nicht gleich aufgeben, dachte ich mir noch. Nebenan war übrigens ein Kindergarten an den Tempel angegliedert. Der Rauch fördert sicher die Gesundheit der Kleinen...

Die Kirschblüte vor dem Tempel rettete das insgesamt traurige Gesamtbild an diesem Platz dann auch nicht mehr. Dann bin ich zum nächsten Tempel , der auch auf der Straße mehr oder weniger deutlich ausgeschrieben war (die Tempel werden nur mit ihrer Nummer auf dem Pilgerpfad ausgeschrieben). Der nächste Tempel war auch nicht gerade umwerfend und so bin ich weiter durch den trostlosen Ort geirrt, und mein Wunsch verstärkte sich, umzukehren.

Dann fing es noch an zu nieseln und es war beschlossene Sache, daß ich hier verschwinde und wieder ein Onsen aufsuche. Eigentlich wollte ich auch von Chichibu Richtung Westküste von Izu Hanto trampen, aber ein Blick auf die Karte belehrte mich eines besseren - es gab keine Straße, die mich direkt dort hingebracht hätte. Wenn, dann nur extrem umständlich. Also habe ich mich für den Umweg über Tokyo, Shinjuku entschieden. Da mir die Touri-Info in Chichibu kein preiswertes und gut erreichbares Onsen im Ort ermpfehlen konnte, habe ich mich nach einem Blick in meinen Onsen-Guide für das Aqua Resort in Iruma bei Hanno auf dem Rückweg nach Shinjuku entschieden.

Nch der anschließenden Zugfahrt in Iruma angekommen, habe ich das Onsen nach 2x Weg erfragen und 1/2 Stunde Fußmarsch erreicht. Der Rucksack mit seinen 16 Kilo drückte schon ordentlich. Der Eintritt mit 500 Yen war OK, und meinen schweren Rucksack konnte ich an der Rezeption aufgeben. Ich habe die heissen Bäder nach dem vielen Laufen an diesen Tag richtig genossen.

In dem Onsen hatte ich noch eine interessante Begegnung mit einem evangelischen Pastor aus Deutschland, der mit seinem Kleinkind im Schlepptau ins Bad stieg. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir, daß er schon seit etlichen Jahren in Japan wohnt und für seine Gemeinde auf Japanisch predigt. Japaner kommen zu ihm (zu einem Deutschen!), um sich (auf Japanisch) bei ihm Rat zu holen und er macht auch bei Japanern Hausbesuche. Letzteres kenne ich noch von meinem Großvater, bei dem jede Woche der Pastor zum persönlichen Gespräch bei uns zu Hause (in Deutschland) vorbeischaute, weil mein Opa nicht mehr gut zu Fuß unterwegs war.

Doch zurück zum Onsen: Zwischendurch unterhielt sich der Pfarrer noch mit einem Japaner und das zeigte mir, daß er fließend Japanisch sprechen konnte. Kein Wunder, wenn er auch Predigten auf Japanisch halten muß... Zuguterletzt hat er mich noch eingeladen, ihn zu besuchen. Allerdings habe ich ihn augenzwinkernd darauf hingewiesen, daß er bei mir wohl wenig Chancen auf eine Bekehrung hat...

Es war inzwischen dunkel geworden, als ich mich auf den Rückweg zum Bahnhof machte. Unterwegs kam ich an einer großen Brücke vorbei und ich spielte mit dem Gedanken hier am Flußufer mein Zelt aufzubauen, dann hätte ich gleich unkompliziert einen Schlafplatz gefunden. Aber es war erst gegen 9 Uhr abends und ich wollte nicht schon wieder in Tokyo festsitzen. Also bin ich nach Shinjuku weiter. Es war schon ein "strange feeling" als Backpacker mit dem großen Rucksack mitten im Shinjuku Bahnhof rumzulaufen, wo viele mit Anzug von der Arbeit kamen (so lange wird halt in Japan gearbeitet). Nur raus aus Tokyo! Also weiter mit dem Odakyu-Express in etwa 1 1/2 Stunden bis nach Odawara, bis zur Endstation. Leider habe ich dadurch nichts mehr von der Umgebung gesehen, draussen war es bereits stockdunkel.

Odawara sollte meine erste Nacht am Strand werden. Nach etwa 20 min zu Fuß war ich endlich am Meer. Ein geniales Gefühl, das Rauschen des Wassers und die Wellen ans Ufer schlagen zu hören. Direkt am Ufer führte der Highway entlang. Unter dem Highway hatte ich genügend Abstand zum Wasser, feinen ebenen Sandboden, um das Zelt perfekt aufzubauen und war geschützt vor eventuell einsetzenden Regen. Der Lärmpegel von den Lastern war unter dem Highway erstaunlich niedrig, das Meer war eigentlich lauter. Und so baute ich schließlich total müde meinen Schlafplatz auf.

8. Tag: Onsen-Marathon und Zelten im Regen

Di, 11.4., Odawara -> Hakone Yumoto

Ich wachte auf, es war schon hell draußen und ich hörte in der Nähe immer wieder ein paar Schiffsgeräusche, drehte mich aber sofort um und schlief gleich wieder ein. Als ich dann endlich aus dem Zelt schlüpfte, war es schon fast Mittag. Ich packte wieder "schnell" mein Zelt zusammen - d.h. konkret, jedesmal den ganzen Rucksack wieder neu einpacken, weil alle Sachen wieder in einer bestimmten Reihenfolge eingepackt werden mussten, und das dauert ca. mindestens 1/2 Stunde.

Dann suchte ich meinen Weg zurück in die Stadt Richtung Bahnhof, wobei sich der Hinweg am Vorabend noch wesentlich einfacher gestaltete. Ich musste ein paar Japaner fragen, bis ich wieder auf dem richtigen Weg war. Ein älterer Japaner verwickelte mich auch wieder gleich in ein längeres Gespräch, was darauf hinauslief, daß wir zum Schluß die Gemeinsamkeiten und guten zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen Japan und Deutschland hochlobten. Solche spontanen Gespräche bauen mich auf, wenn ich merke, daß da ein echtes freundschaftliches Interesse und Anerkennung für das jeweils andere Land da ist. Daran sollten sich die USA mal ein Beispiel nehmen!

Weiter ging es, vorbei am Odawara-Schloß, wo ich nur ein paar Photos machte von einer roten Brücke. Das Wetter gefiel mir allerdings immer weniger. Mittlerweile nieselte es schon, und das zur Zeit der Kirschblüte - wo ich mir eigentlich bestes Reisewetter erhofft hatte. Am Bahnhof überlegte ich dann, ob ich gleich den Round-Trip um die Izu-Halbinsel (Izu-Hanto) antreten sollte, oder noch einen Abstecher nach Hakone-Yumoto (Hakone - heiße Quellen) - DEM Erholungsort der Japaner und Onsen-Fans mache. Bisher war ich nur einmal dort und das auch nur sehr kurz, um in der Nähe vom Bahnhof mit einer Freundin ein Onsen aufzusuchen.

Eigentlich kann ich es mir diesmal ein bischen länger anschauen und vielleicht auch zelten, dachte ich mir und so setzte ich mich in den Zug nach Hakone-Yumoto. Diese Gegend ist zu Recht die Meistbesuchte in der näheren Umgebung von Tokyo. Unterwegs im Zug leuchteten mich saftig grüne Wälder an - Natur pur. In meinem Onsen-Guidebook hatte ich schon ein günstiges Onsen ausgesucht, das Yajikata-Onsen, das vom Bahnhof aus leicht zu finden war.

Dort wird man wie im Hotel begrüßt, aber ich konnte bei den Bediensteten auch ein verstecktes Schmunzeln wegen meinem riesigen Rucksack bemerken (das muss in etwa so gewirkt haben, wie wenn ein Reisender mit 2 großen Koffern in ein Restaurant eintritt - das passt einfach nicht). Natürlich wurde ich korrekt und freundlich behandelt, aber das Tuscheln unter den Leuten habe ich dann doch mitgekriegt. Arrgh, da ist man dann wieder dieser Gaijin, der komische Ausländer. Aber dafür man hat ja auch gewisse Freiheiten, bzw. Narrenfreiheit als Ausländer, die sich ein Japaner nicht herausnehmen kann - z.B. im Onsen photographieren (natürlich, nachdem man vorher die Erlaubnis dazu bekommen hat). Das Onsen selber war richtig klasse (wie erwartet), zwar klein aber fein, mit Aussenbecken (dem sog. Rotenburo).

Dadurch, daß ich die letzten 2 Nächte im Zelt verbracht hatte, und ich meinen neuen Sharp Zaurus ständig benutzte, vorwiegend das dt./jap. Wörterbuch und um den Reisebericht weiterzuschreiben, war der Akku fast leer. Hier waren Steckdosen und ich konnte endlich meinen Zaurus wieder aufladen. Das war auch deswegen praktisch, weil ich dann wieder in (den selten vor allem kostenlosen) WLAN-Cafes nach neuen Mails checken konnte. In den meisten Cafes oder Restaurants (in denen ich unterwegs eingekehrt bin) sind die Steckdosen nämlich entweder verdeckt, zugeklebt, oder einfach gar nicht vorhanden. Wer rechnet schon damit, daß so ein schräger Ausländer mit seinem elektronischen Equipment herumreist und dann nicht mal im Hotel, sondern auch noch im Freien im Zelt übernachtet (hat das überhaupt jemand ausser mir gemacht?)! Für einen Japaner gar nicht vorstellbar, draussen im Zelt zu übernachten (ausser vielleicht Bergsteiger), und jeder, dem ich davon erzählt hatte, dachte zuerst, ich binde ihm einen Bären auf - bis ich die Bilder auf meinem Zaurus präsentierte...

Als ich aus dem Yajikata-Onsen kam, war es schon halbdunkel und es regnete zunehmend stärker. Es wurde Zeit, einen Platz zum Übernachten zu finden.

Ich zog weiter aus dem Zentrum Richtung Berghänge, einen aufgespannten Regenschirm unter den Arm geklemmt, um mit der Kamera das im Dunkel mit Neonlampen leuchtende Ortsausgangsschild zu photographieren - "Hakone Yumoto Onsen, vielen Dank und kommen Sie wieder!". Unterwegs habe ich mir zur Aufheiterung und gegen den Regen ein Chuhai (den bekannten Alkopop) am Straßenautomaten gezogen, was mit Riesenrucksack, Regenschirm unterm Arm und Kleingeld raussuchen nur sehr umständlich zu bewerkstelligen war. Als dann der Alkohol seine Wirkung entfaltet hatte, war ich trotz des Regens wieder bei bester Laune und hatte genügend Energie für einen langen Marsch.

Die Ryokans (traditionelle gehobene jap. Herberge) und großen Hotels am Wegesrand habe ich geflissentlich ausgelassen, da ich von denen noch Preise ab 10.000 Yen aufwärts für eine Übernachtung in Erinnerung hatte. Dann ging es steil eine Straße hoch und ich stand nach einem schweißtreibenden Anstieg (wegen dem schweren Rucksack) vor dem nächsten Onsen mit akzeptablen Eintrittspreis (ich glaube es waren ca. 1000 Yen) und einem Hotel gegenüber. Also habe ich mir überlegt: wenns nicht zu teuer ist ab in ein warmes Zimmer und am nächsten Morgen gleich ins Onsen gegenüber! Dann bin ich zur Rezeption und als ich den Preis pro Person für die Übernachtung von 3800 Yen hörte, war ich einverstanden und wollte gleich einchecken. Das war aber nur die halbe Miete, denn der Hotelangestellte erklärte mir gleich darauf, daß nur 2-Bett-Zimmer verfügbar sind und ich deshalb den Preis für 2 Personen bezahlen muß. Das war mir dann aber doch zuviel und ich habe mich niedergeschlagen mit einem freundlichen "Nein Danke" gleich wieder verabschiedet. So bin ich noch eine ganze Weile im Regen herumgezogen und schließlich festigte sich die Idee, die Nacht heute auch im Zelt zu verbringen.

Es regnete bereits in Strömen und es war schon später Abend so gegen 21 Uhr geworden. Eine Straße, die bergauf und aus dem Ort heraus zum Wald führte, bin ich immer weiter gelaufen. Inzwischen hatte ich auch schon meine Taschenlampe rausgekramt, da die Straße nicht beleuchtet war. Meine Jeans war schon total durchnäßt, aber das machte schon nichts mehr aus. Und ich bin froh gewesen, die festen Wanderschuhe mitgenommen zu haben, die mir bei dem Sauwetter sehr gute Dienste leisteten.

Nach einer Weile laufen, schon außerhalb der Wohngegend war kurz vor dem Wald ein von Netzen eingezäunter Trainingsplatz auf einer leicht abschüssigen Fläche, wo noch genügend Platz zum Zelten auf dem Rasen zwischen Straße und den Netzen war. Also habe ich dort am unteren Ende der Fläche schnell mein Zelt ausgepackt und aufgebaut. Nach einer Weile bemerkte ich, daß just an dieser Stelle, wo es abflachte, das Wasser von der ganzen geneigten Ebene herunterlief und sich sammelte, und ich stellte mir schon in Gedanken vor, wie mein Zelt in der Nacht im Regen absäuft. Also nochmal das ganze Zelt angehoben und unter Fluchen weiter oben plaziert. Den Rucksack hatte ich derweil an einen Mast gelehnt und den Regenschirm darüber gespannt, um den Inhalt zu schützen. Das hieß aber, das ich nun im gnadenlos auf mich niedergehenden Regen das Zelt umdisponierte. Das ging dann umso schneller. Als das Zelt dann endlich stand (Rekordzeit!) habe ich schnell den Rucksack hineingeworfen und mich ins Zelt begeben. Beim Auspacken vom Rucksack stellte sich heraus, daß trotzdem die Hälfte der Sachen darin naß geworden war. Die Bücher hatten glücklicherweise nur wenig abbekommen.

Nun brauchte ich noch Trinkvorräte für die Nacht und den Morgen. Außerdem wollte ich noch nach Deutschland mit meiner Freundin telefonieren. Also bin ich nochmal mit Lampe, Regenschirm und Geld zurück in den Ort zum nächsten Jidohanki (Getränkeautomat) - der ja bekanntlich an jeder Ecke steht - und danach zur Telefonzelle. Das war dann schon kurz vor Mitternacht. Am Telefon habe ich erstmal mein Herz ausgeschüttet von der harten Prüfung vom ersten richtigen "Urban Camping" (nenne ich jetzt mal so angelehnt an "Urban running"). Mit einem warmen Tee (der war wirklich genial) und Chuhai bin ich zurück ins Zelt. Und dort angekommen, gleich in den Schlafsack gekrochen. Durch den Regen wurde es nämlich langsam schon etwas kühl, selbst mit Hose und Jacke im Schlafsack.

Im Zelt habe ich nun meinen Reisebericht auf dem Zaurus-PDA weitergeschrieben, mit der Taschenlampe an der Zeltdecke und einem warmen Tee neben mir. Der Regen prasselte draussen in Strömen auf das Zelt - und sonst kein anderes Geräusch, das war einfach ein geniales Gefühl! Ich war noch lange wach und habe dem Regen gelauscht. Allerdings war der Regen so laut, daß ich dann nur schwer einschlafen konnte.

9. Tag: In der Stadt des Navigators

Mi, 12.4., Hakone Yumoto -> Ito (Izu Hanto)

Nachdem ich zurück in den Ort marschiert bin, brauchte ich nicht lange nach dem nächsten Onsen suchen. Das Hakone-no-Yu war das erste, das auf dem Weg lag. Und es war auch in meinem Onsen-Guidebook beschrieben. Der Eintritt kostete 2000 Yen und ich kam gerade an, als um 10:30 Uhr geöffnet wurde. Endlich mal der erste Gast im Onsen! Da die heißen Bäder noch vorbereitet wurden, habe ich mir solange im Ruheraum (Kyukei-Shitsu) die Zeit vertrieben.

Als alles fertig war und ich den Badebereich betreten habe, gingen mir als eingefleischter Onsen-Fan fast die Augen über. Ein großer Außenbereich (Rotem-Buro) mit wunderschönen Steinbecken! Ich habe jedes Bad lange genossen. Die pure Erholung! Dieses wunderschöne Onsen wollte ich unbedingt mit meiner Kamera festhalten. Ich habe deshalb die Japaner gefragt, ob es etwas ausmacht, wenn ich ein paar Photos schiesse. Zur Begründung sage ich immer, daß ich für meine Freunde in Deutschland, die nicht nach Japan kommen können, unbedingt ein paar Photos machen will. Das wird meist akzeptiert.

Ich habe dann bestimmt eine halbe Stunde mit meiner Kamera rumgenipst. Einige Japaner wollten sogar unbedingt mit aufs Bild ;-)

Nach dem ausgiebigen Bad habe ich die Fußmassagegeräte ausprobiert, die ich bisher auch nur in Japan gesehen habe. Dazu steckt man die Füße in das Massagegerät und läßt es sich dann gut gehen. Kitzelt ungemein, wenn man es nicht gewöhnt ist, und man muß sich zusammenreißen, die Füße nicht gleich wieder rauszuziehen.

Anschließend bin ich wieder in den Ruheraum, wo ich mit einem älteren Japaner ins Gespräch kam. Er hat mich allerlei gefragt und wir haben uns wohl 1 Stunde lang unterhalten. Nach einem Mittagessen mit Soba-Nudeln und Bier war ich dann so müde, daß ich mich wie viele andere Japaner auch auf dem Boden im Ruheraum ausgestreckt habe und eingeschlafen bin. Vollkommen erholt und wiederhergestellt habe ich das Onsen verlassen und von außen zur Erinnerung noch Photos gemacht - so gut hat es mir dort gefallen.

Mit dem Zug ging es nachmittags von Hakone zurück nach Odawara. Dort hatte ich im KFC kostenlos WLAN und konnte wieder mal Mails lesen. Leider waren aber die Steckdosen zugeklebt und damit die Onlinezeit beschränkt. Ich habe mich dann aufs stille Örtchen zurückgezogen, da dort die einzige nutzbare Steckdose zu finden war. Ich wollte auf meinem Zaurus ja den Reisebericht noch weiterschreiben.

Nach dem Abstecher nach Hakone wollte ich endlich die Rundreise um die Halbinsel Izu (Izu-Hanto) antreten. Eigentlich hatte ich vor, die gesamte Strecke an der Küste entlang zu trampen. Am Anfang war ich aber noch ein wenig bequem und so bin ich mit dem Zug zum nächsten Ziel, nach Ito gefahren.

Nach Ito wollte ich fahren, weil es im Lonely-Planet als der Ort erwähnt wird, wo Anjin-san - der Navigator (William Adams) in Clavell's Buch "Shogun" ein Shiff für das Tokugawa-Shogunat gebaut hat. Davon sieht man im Ort selbst natürlich nichts, aber ich wollte aus Prinzip wenigstens mal dagewesen sein.

Als ich in Ito ankam, wurde es schon langsam dämmrig und nachdem ich erfahren hatte, daß es dort keine Jugendherberge, sondern nur ein Business-Hotel zum Übernachten gibt, wanderte ich noch unschlüssig durch die Stadt, ob ich wieder im Zelt übernachten soll, oder nicht.

Unterwegs bin ich mal wieder mit einem Japaner ins Gespräch gekommen - diesmal ein Jugendlicher, der am Bahnhof rumgehangen und nichts zu tun hatte. Der war dann ziemlich anhänglich.und hat mich noch zum Ramen-Essen und auf ein Bier eingeladen. Manchmal kriegt man bei der Gastfreundschaft schon wieder ein schlechtes Gewissen. Ich wollte selber bezahlen, aber das hat er vehement abgelehnt. Er hat dann auch noch angeboten, daß ich bei seiner Familie mit übernachte, aber soweit wollte ich dann doch nicht mit.

Auf's Bussiness-Hotel hatte ich nicht soviel Lust, zumal das auch mit knapp 5000 Yen zu Buche geschlagen hätte. Also habe ich mich langsam aber zielsicher in Richtung Strand zum Hafen bewegt. Da stand ich nun - die Wohnhäuser und Hauptstraße hinter mir, das Meer vor mir. Dazwischen ich auf dem Streifen des Sandstrandes (naja, keiner mit Palmen, der zum Baden einladen hätte). Anfangs hatte ich noch starke Hemmungen so direkt vor den Blicken der Anwohner da mein Zelt aufzuschlagen. Aber schließlich habe ich mich überwunden und das Zelt aufgebaut. War am Abend ein schöner Anblick mit den Lichtern der Stadt und den Schiffen draussen auf dem Wasser.

10. Tag: Strandgolfer und persönliche Reiseführer

Do, 13.4., Ito -> Inatori

Dann hörte ich wiederholt ein Klicken vor dem Zelt und machte aus Neugier den Zelteingang ein wenig auf, um rauszuschauen. Da stand doch tatsächlich früh um 8 Uhr ein Japaner am Strand und übte Golfabschläge mit Steinen.

Nachdem der Strandgolfer weg war und meine Blase unerträglich stark nach Erleichterung drängte, habe ich mich dann aufgerafft und bin aus dem Zelt. Vor mir lagen ein paar Boote und hinter mir rollte der Verkehr. Ich habe schnell noch ein paar Photos von meinem Zelt mit der Stadt und dem Hafen im Hintergrund gemacht und dann schnell zusammengepackt. Schließlich hatte ich keine Lust, von den Leuten, die am Hafen vorbeischlenderten und von den Häusern aus weiter beäugt zu werden, aber eigentlich hatte ich diese Scham schon am Abend zuvor überwunden. Man gewöhnt sich an Einiges.

Dann bin ich in die Stadt, unschlüssig, ob ich nun schon mit dem Zug weiter Richtung Süden nach Shimoda aufbrechen sollte, oder trampen oder noch was essen. Unterwegs habe ich noch ein Photo von einem schmucken Oldtimer gemacht. Dann kam ich am Kaitensushi (Sushi auf dem Rollband) vorbei, aber der machte erst um 11 auf und es war kurz nach 10 am Vormittag.

Um die Zeit totzuschlagen bin ich mit dem 15-Kilo Rucksack noch eine steile Straße in einem Wohnviertel hochgelaufen, vorbei an Baustelle und Presslufthammer und als Belohnung hatte ich dann einen Blick von oben auf die Hafenstadt von Anjin-san (aus "Shogun", siehe voriger Eintrag). Nach dem Abstieg bin ich direkt in den Kaitensushi - ich war der erste Gast! Ich habe nach langer Zeit wieder Unagi, Maguro, Ika, Bintoro und Tamago gegessen, richtig lecker. Allerdings war es mit 1700 Yen auch nicht gerade preiswert.

Nach dem Essen habe ich mich fürs Trampen entschieden, denn das hatte ich mir für die Reise auch noch vorgenommen. Ich bin dann ca. 1h rumgelaufen, um nach einer geeigneten Stelle für einen Lift zu suchen. Und nach 5min hielt dann auch schon jemand. Das sollte dann ein sehr lustiger Trip werden.

Wir hatten uns eine ganze Weile unterhalten, bis Suzuki-san vorschlug, noch einen Abstecher nach Jokasaki (steile Felsenklippen bei Izu-Kogen) zu machen. Ich hatte nichts dagegen, da ich sowieso Natur sehen wollte und ich die Ecke nicht kannte. Auf meine Frage, was er denn beruflich mache, kam die Antwort, daß er Hotaru (Glühwürmchen) züchtet und früher im Shiyakusho (Landratsamt) gearbeitet hat. Was es nicht alles gibt. Dann rief er noch seine Frau an, sie solle doch mit dazukommen. Die Felsenklippen bei Izu-Kogen waren wirklich imposant. Dann erklärte er, daß er hier die Toilettenhäuser mit entworfen hat (sic!) - es wurde immer abgefahrener - und auch einen Park in der Nähe, sowie das Abbild der Hängebrücke an den Klippen in Form eines Steinmonuments. Jetzt mußte ich natürlich schon eine Menge Lob und Erstaunen ausschütten, aber es war wirklich etwas schräg. Dann kam seine Frau am Parkplatz mit dazu.

Wir fuhren weiter und hielten wenig später an einem kleinen Sushi-Imbiß, wo er mir Inori-Sushi und Kotsurogu (oder wie hieß frittiertes Huhn nochmal?) aushändigen ließ. Anscheinend kannte er die Verkäuferin gut, da er nichts bezahlte und sie die Gabe an mich auch bereitwillig herausrückte. Oder ist er ein Yakuza (japanische Mafia)? Der Art seines Auftretens nach zu urteilen, definitiv. Aber er war wirklich ein lustiger Kerl. So wie Kikujiro (Kitano Takeshi) in "Kikujiro no natsu" (Der Sommer von Kikujiro).

Als nächstes fuhren wir zum Park "Sakura no Sato" (Heimat der Kischblüte), wo er mir erklärte, daß er eben diesen Park auch mit entworfen hat, also die Kirschbaumsorten auswählen, die Wege und Arrangements der Bäume ausdenken. Hintergrundkulisse vom Park war ein kleiner erloschener Vulkan (seine Aussage), mit den Kirschbäumen in voller Blüte ein wirklich herrlicher Anblick.

Und dann schlug er noch vor, daß wir in seinem Golfklub vorbeischauen und evtl. dort noch ins Sento (heißes Bad) gehen. Irgendwie hatte er zuviel freie Zeit, was er mir auf Anfrage auch bestätigte. Um es kurz zu machen: Er holte dann noch Bier und eine Flasche Wein in seinem Golfklub (er ist Mitglied, nicht der Besitzer - benahm sich aber ständig so) und schlug vor, daß ich im Hotel in der Nähe vom Golfklub übernachte, da die Jugendherberge, in die ich wollte, der Meinung seines Freundes nach nicht so gut war. Ich ließ mich breitschlagen und im Hotel (in etwa wie die JH von der Qualität her) haben wir in meinem Zimmer zusammen mit seiner Frau dann noch das Bier getrunken. Den Wein hat er mir überlassen. Was man an 1 Tag so alles erlebt...

Abends bin ich dann noch im Hotel ins heiße Bad und in die Sauna. Dort habe ich mich noch mit einem Bauarbeiter unterhalten, der dort auf dem Land im Straßenbau arbeitet, wo aber gerade Flaute an Aufträgen herrschte und er wohl nichts zu tun hatte. Es war ihm auch eher peinlich, darüber zu sprechen, also habe ich auch nicht weiter nachgehakt. Seine Situation erinnerte mich auch an meine leidvolle Zeit der Arbeitssuche in Deutschland. In der Nacht mußte ich noch 5 Mücken erledigen. Habe alle erwischt. Dann habe ich noch an dem Reisebericht weitergeschrieben und es wurde 2:30 nach Mitternacht bis ich mich schlafen legte.

11. Tag: Das schwarze Schiff und ein Onsen aus Holz

Fr, 14.4., Inatori -> Shimoda -> Rendaiji -> Dogashima -> Shuzenji

Ich packte schnell alles zusammen - für ein Bad im Hotel-Sento war leider keine Zeit mehr - und wie erwartet klingelte überpünktlich um 8:13 das Telefon, die Mitfahrgelegenheit nach Shimoda war da. Gut, daß ich rechtzeitig alles gepackt hatte. Im Auto habe ich mich nochmal für die Umstände entschuldigt, aber für sie war das in Ordnung, da sie eh vorhatten, nach Shimoda zu fahren. Außerdem war Suzukisan wohl schon bekannt für solche Aktionen (anderen Leuten Verantwortung aufzubrummen).

In Shimoda bin ich am Bahnhof ausgestiegen und habe ein paar Photos vor dem Modell vom schwarzen Schiff gemacht, das am Bahnhof steht. Das schwarze Schiff ist bekannt aus dem Film "Shogun" mit William Adams als "Anjinsan" (der Navigator). Der Film entstand nach der Vorlage von James Clavells gleichnamigen Buch.

Am Bahnhof habe ich dann meinen schweren Rucksack im offenen Gepäckfach zurückgelassen, 500 Yen fand ich unverschämt viel. Meinen PDA, Geld und Kamera habe ich mitgenommen. Wer sollte schon etwas mit den restlichen 15kg Rucksack anfangen?!

Dann bin ich Richtung Hafen gelaufen, dort hatte ich beim Vorbeifahren eine Replik vom schwarzen Schiff in Originalgröße umherfahren sehen. Von dem Schiff habe ich allerdings nur Photos gemacht, die Preise für eine kurze Rundfahrt sind sowieso nur Touristennepp.

Danach habe ich einen kurzen Abstecher zum Schloßmuseum am Berg gemacht, das mir von der Stadt aus als sehenswert auffiel. Die Frau dort klagte mir dann ihr Leid, daß so wenige Touristen vorbeikommen... Die meisten fahren nur mit der Gondelbahn auf die Bergspitze für den Rundumblick auf die Stadt und das Meer.

In der Stadt selbst habe ich mir dann noch ein paar Tempel angesehen, und es dann meinen Füße in dem Ashi-Onsen (warmes Fußbad) vor dem Bahnhof gutgehen lassen. Die Fußbäder im Freien habe ich bisher noch nicht (woanders) gesehen.

Auf Empfehlung des "Lonely Planet" bin ich anschließend mit dem Zug eine Station weiter nach Rendaiji in das Onsen (heißes Bad) im Kanaya-Ryokan (private Nobelunterkünfte) aufgemacht. Von dem Onsen war ich wirklich beeindruckt - das Bad war vollständig aus Holz gebaut, ich habe mich um 100 Jahre zurückversetzt gefühlt. So muß ein Bad früher im alten Japan ausgesehen haben!

Ich habe mich gefragt, wie die das ganze Wasserbecken aus Holz abgedichtet haben. Sicher quillt das durch das Wasser auch auf, aber jede Lücke hat das sicher nicht abgedeckt. Leider konnte ich von dem großen Innenbecken nur ein Photo machen, die anderen sind wegen dem vielen Dampf nichts geworden.

Die Übernachtung (Ippaku) im Ryokan hätte mit Abendessen und Frühstück (Ni-Shoku) hätte 15.000 Yen gekostet, ohne Essen 7000 Yen! Ohne Essen der halbe Preis! Hätte ich das eher gewußt...

Von Rendaiji aus wollte ich zur Südspitze der Halbinsel und dann an der Westküste entlang bis nach Shuzenji trampen. Ich mußte nicht lange warten, da hielt ein älterer Herr und als ich ihm von meinem geplanten Reiseroute erzählte, riet er davon ab, das daüre zu lange, und ich solle doch mit ihm direkt zur Westküste fahren. Ich fragte ihn, ob das nicht ein Umweg für ihn ist, aber er bestand darauf, mich mitzunehmen und so stieg ich ein.

Letztendlich fuhr er 35km in die entgegengesetzte Richtung, in die er ursprünglich unterwegs war, da er wieder zurückfahren mußte also insgesamt 70km. Er habe gerade nichts zu tun und viel Zeit, meinte er unterwegs. Er arbeitet bei einem Reifenservice, die Arbeit ist nicht so interessant und der Gehalt auch nicht besonders, sagte er mir. Aber er sei schon zu alt, um sich nach etwas Neuem umzuschaun. Und er hat 3 Söhne, die alle bei Tokyo und Chiba leben. Yappari (wie erwartet), die Jugend zieht es alle in die Großstädte. Nur die Älteren bleiben auf dem Land. Er hat mich dann direkt nach Dogashima gefahren, wo es wieder wunderschöne Felsklippen im Meer zu sehen gab. Dann zeigte er mir dann noch ein kostenloses Onsen (heißes Bad im Freien), das direkt in den Fels gebaut ist - mit phantastischen Ausblick aufs Meer.

Das Onsen gehörte zu 2 Hotels nebenan, aber wenn man Bescheid weiss, kommt man auch kostenlos rein. Selbst mit meinem großen Rucksack bin ich nicht aufgefallen. So habe ich ein paar heiße Bäder mit Blick auf - und direkt am Meer genießen können. Und eisgekühlten Tee gab es auch gratis.

Als ich mit dem Baden fertig war wurde es schon langsam dunkel. Ich versuchte es zwar noch eine 1/2h mit Trampen, aber keine Chance. Ich wollte aber unbedingt noch nach Shuzenji im Norden von Izu Hanto weiter, denn es war gerade mal 6 Uhr und jetzt schon ins Zelt steigen wollte ich nicht. Ich stand sowieso schon einer Bushaltestelle (günstige Stelle, um Tramper aufzulesen) und es kam mir bei meiner Entscheidung auch gleich ein Bus zu Hilfe, der bis Shizenji weiterfuhr. Kostete aber knapp 2000 Yen.

In Shuzenji angekommen rief ich in der Jugendherberge an und der Herr dort teilte mir mit, das die Jugendherberge eigentlich geschlossen ist, weil keine Saison (macht hauptsächlich nur in den Schulferien auf). Nachdem ich ein wenig herumdiskutiert habe gabe er zu, daß vor mir schon eine Japanerin eingecheckt hatte, und daß ich doch übernachten konnte. Da es aber schon halb 9 abends war fuhr kein Bus mehr zur Jugendherberge, was etwa 20 min gedauert hätte. Nach einer Weile Herumdrucksen bot er an, mich mit dem kleinen Van der Jugendherberge abzuholen.

Kurz vor 9 sind wir dann angekommen. Dann fragte er nach dem Jugendherbergsausweis, der bei mir schon 1 Jahr vorher abgelaufen war. Ich habs versucht, und sagte ich wäre Mitglied, habe den Ausweis aber zu Hause in Deutschland vergessen. Für Mitglieder kostete es nämlich 2800 Yen, für Nichtmitglieder aber 3600. Er berechnete wie erwartet 3600 Yen. Arrrgh. Für die 2000 Yen Busfahrt + 3600 Yen Übernachtung hätte ich mir sparen können, wenn ich in Dogashima im Zelt übernachtet hätte und am nächsten Tag weitergetrampt wäre. Was solls, weg ist weg.

Allerdings hatte ich dafür den Luxus, ein 4-Bettzimmer mit Tatami ganz für mich allein zu haben. Keine Schnarcher, kein Türenklappern, keine Frühaufsteher. Totale Stille. Ergo sehr gut und bequem geschlafen. Leider war auch kein heißes Bad möglich, aber am nächsten Tag bin ich ja schon wieder ins Onsen gegangen.

12. Tag: Spendable Radfahrer und Glücksmomente eines Trampers

Sa, 15.4., Shuzenji -> Nagoya

Unterwegs hab ich den Daumen mal rausgehalten und schon hielt eine Frau, die mich den 1 km bis zu meinem Ziel mitnahm. Im Gegensatz zur Großtadt (siehe Hitchhiking-Experience in Nagoya weiter unten) hab ich auf dem Land bis jetzt durchweg gute Erfahrungen gemacht mit dem Trampen. Man hat sehr schnell einen Lift.

Eigentlich wollte ich in Shuzenji nur ins Onzen, das der "Lonely Planet" so sehr empfiehlt. Dann habe ich aber gemerkt, das der Shizenji-Onsen viel mehr zu bieten hat. An einem Tag mit Sonnenschein ein absolut lohnenswertes Ausflugsziel.

Der am meisten besuchte Platz ist natürlich der Shuzenji (Tempel). Ich fand den Take-Bayashi (Flecken Bambusbäume) vor dem Tempel sehr schön arrangiert. Auf dem Weg dorthin bin ich an einem Tampopo (dt. Pusteblume, Löwenzahn) vorbeigekommen. Sah aber nicht aus wie ein Nudelrestaurant in dem gleichnamigen Film.

Über den kleinen Fluß, der Shuzenji in 2 Hälften teilt, sind (mindestens) 3 knallrot angemalte Brücken gebaut, die weiter hinten im Ort einen herrlichen Kontrast zu dem Grün der Bäume und dem Fluß bilden.

Das vom "Lonely Planet" so gerühmte Tokko-no-yu-Onsen (mit einem seltenen gemischten Bad für Männer und Frauen) gibt es leider nur noch als Ashi-Onsen (heißes Fußbad, Ashi = Fuß).

Bevor ich da hineinstieg, bin ich noch mit einem Japaner ins Gespräch gekommen, der mit seinem High-Tech-Carbon-Rennrad unterwegs war und gerade hielt, um ein Paar Photos zu schießen. Das Rennrad wog so um die 8kg - möchte nicht wissen, wieviel das gekostet hat. Wahrscheinlich 4000 Euro oder mehr. Wir erzählten eine ganze Weile über meine Reise, ich gab ihm eine Visitenkarte von mir (bin alle 10 losgeworden) und er drückte mir zum Abschied einen 1000-Yen-Schein in die Hand mit den Worten, daß er kein Geschenk für mich habe und mir dafür eben etwas Geld gibt. Etwas erstaunt über die großzügige Geste versuchte ich ihn zu überzeugen, daß er mir doch gar kein Geschenk machen braucht, aber er bestand darauf, daß ich annehme. Auch mein Argument, daß ich nicht arm bin, zog nicht. Also nahm ich an.

Dann habe ich meine Füße im Ashi-Onsen ein wenig ausgeruht und erfrischt. Nach einem langen Fußmarsch eine Wohltat die Füße in heißes Wasser zu tauchen...

Bei dem folgenden Rundgang habe ich noch einen Take-Bayashi (kleiner Bambus-Hain) am Fluß - versteckt hinter Häusern) entdeckt, ein paar Photos von den roten Brücken gemacht. Mit den 1000 Yen vom Radfahrer habe ich in einem Soba/Udon-Laden leckere Soba (Soba-Nudeln in Miso-Suppe) zu Mittag gegessen.

In der Mitte von dem Ort gab es noch ein Sento, das ich besucht habe. Gleich daneben steht ein - ich glaube Museum - das aussieht wie ein Wachturm von einer Festung. Das Sento war modern gebaut, innen alles aus Holz und Stein - aber nicht so traditionell wie das Onsen in Rendaiji. Drinnen gab es nur ein O-Furo (Becken, Wanne, heißes Bad). Schlicht aber schön. Das Deckengebälk aus fächerförmig an 2 Raumenden angebrachten Holzbalken und das Glasdach darüber habe ich auch eine Weile fasziniert betrachtet. Leider hatte das Sento kein Rotenburo (Außenbecken), da das gegen neugierige Blicke von den umliegenden Häusern nur schlecht abgeschottet werden kann. Ein paar Japaner waren schließlich noch so freundlich, ein paar Photos von mir im heißen Bad zu machen.

Auf der Karte vom Onsen-Guide hatte ich gesehen, daß auf dem Weg zwischen Shuzenji-Onsen-Zentrum und Shuzenji-Stadt, die vielleicht 2 km auseinanderliegen, eine Schnellstraße liegt, die ideal Richtung Numazu in die Nähe zum Fuji-san führte. Ich überlegte noch, ob ich 2-3 Tage die nähere Umgebung vom Fuji-san erkunden soll, oder gleich nach Nagoya weiter, wo ich einen Japaner besuchen wollte, den ich beim dt.-jap. Stammtisch in München kennengelernt habe.

Nach etwa 20 min Fußmarsch bin ich an der Schnellstraße agekommen und nach vielleicht 10 min hielt schon jemand und ich konnte in eine noble Karosse einsteigen. Bei unserem Gespräch stellte sich heraus, daß er IT-Manager war und so plauderte ich bei der Gelegenheit ein wenig über meine Firma, die u.a. Consolen-, KVM- und Powerswitche verkauft, was für ihn ja eventuell von Interesse war. Unterwegs hatten wir phantastische Sicht auf den schneebedeckten Mount Fuji, und er setzte mich dann auf dem Interchange (Autobahnauffahrt) von Numazu ab, so daß ich freie Wahl hatte zwischen Fuji-san und Nagoya.

Inzwischen hatte ich mich für Nagoya entschieden - den Fuji-san will ich mir ein andernmal mit mehr Zeit vornehmen und evtl. auch raufsteigen. Alle, die ich bis jetzt gefragt habe, haben übrigens abgeraten, den Fuji-san zu besteigen, da es elend anstrengend ist, und man nur über Geröll aufsteigt.

Also weitertrampen nach Nagoya. Hinter dem Interchange ging es sowohl nach Nagoya als auch Richtung Tokyo. 3x hielten Autos, die mich mitnehmen wollten, allerdings fuhren alle nach Tokyo. Dann kam ein Wagen mit 3 Japanern (mit nem Kontrabaß hätt ich fast geschrieben) auf mich zu, und ein Japaner erklärte mir, daß ich hier nicht bleiben dürfe und den Interchange verlassen soll. Das war aber für mich die ideale Stelle und so argumentierte ich freundlich mit denen. Ich mußte dann aber doch abziehen und bin an die Auffahrtstraße davor. Das war blöd, kaum jemand kam, geschweige denn hielt (1 nach Tokyo), da stand ich 1/2h.

Also bin ich schon ziemlich frustriert weiter zurück an das Ende der Schnellstraße, auf der ich vom vorigen Lift kam. Noch 1/2h verging, Berufsverkehr, keiner hielt an, ich hielt mein Lächeln hoch. Schon in Gedanken in dem Cafe sitzend, das vor mir stand, hielt plötzlich ein Laster aus voller Fahrt hinter mir. Ich rieb mir die Augen - mein Lift Richtung Nagoya! Yeah - und das, bevor es dunkel wurde! Das sind die Glücksmomente in meinem kurzen Trampertagen in Japan!

In der Fahrerkabine sah es aus wie bei "Hempels unterm Sofa", aber der Kerl war total gut drauf, das paßte. Er rauchte zwar und ich mußte meine Füße in eine unbequeme Haltung quetschen, war mir aber in dem Moment egal.

Ziemlich schnell fanden wir zum gleichen Thema und lästerten fast die ganze Fahrt über die USA, Bush und deren Kriege. Und waren uns einig über die guten Beziehungen zwischen Deutschland und Japan. Und er brachte mir noch ein wenig japanisches "Liedgut" bei für Karaoke, wie er meinte. Von Freunden habe ich dann später noch erfahren, daß es ein ziemlich versautes Lied war (Kinta no uta)...

Vor Nagoya machte er sich bereits mehr Gedanken als ich und fragte, ob ich denn nicht mal meinen Freund anrufen will, den ich besuchen möchte. Also hielten wir an einer Raststätte im Osten von Nagoya und ich rief den Japaner zwecks Überraschungsbesuch an. Der war hocherfreut, daß ich tatsächlich nach Japan gekommen bin und ihn besuche. Er bot mir gleich an, daß wir zusammen trinken gehen, wenn ich in der Stadt bin, und daß ich bei ihm übernachten könne. Wow, japanische Gastfreundschaft!

Ich verabschiedete mich noch von dem Brummifahrer, der mit fragenden Gesichtsausdruck, wie ich denn von der Raststätte in die Stadt komme, weiterfuhr.

Da es bereits dunkel war und "an die Ausfahrt stellen mit Daumen raus" wenig Erfolgschancen hatte, zumal ich in die Stadt wollte, suchte ich einen Wagen mit Nagoya-Kennzeichen und fragte einfach. Frechheit siegt, dachte ich mir. Außerdem hatte ich gehört, daß Japaner einen Tramper eher mitnehmen, wenn man sie direkt fragt (Weil sie sich dann direkt einen Eindruck machen können), als wenn man an der Straße steht und trampt. Daß diese Theorie stimmen muß, zeigte sich bei den ersten 3 jungen Japanern, die ich ansprach. Sie schauten ein wenig verdutzt, erklärten sich aber sofort bereit, mich mit nach Nagoya zu nehmen, wenn mir die mit Malerfarbe etwas colorierten Sitze nichts ausmachen. Ich willigte ein und sie fuhren mich bis zu einer U-Bahn-Haltestelle, von wo aus es nur noch 15 min bis zum Hauptbahnhof waren. Unterwegs wurde ich noch allerlei über Deutschland, Freundin, und Privates ausgefragt. Die 3 hatten alle noch keine Freundin und ich sollte ihnen nun deshalb etwas Rat erteilen. Sehr viel konnte ich ihnen da aber auch nicht weiterhelfen...

Vom Bahnhof Nagoya hat mich dann mein Freund abgeholt. Wie er mich in dem Getümmel gefunden hat, ist mir schleierhaft. Jedenfalls ist er plötzlich vor mir aufgetaucht und hat mich begrüßt. Wir sind dann in ein Nobel-Izakaya (vergleichbar mit Gaststätte) und ich mußte natürlich erstmal von meiner Reise erzählen. Mein großer Rucksack lehnte direkt neben mir - sah schon etwas komisch aus bei all den anderen Gästen, die vorwiegend im Anzug erschienen. Später am Abend sind wir dann mit dem Taxi zu ihm nach Hause gefahren.

13. Tag: Leningrad-Cowboys und Techno am Highway

So, 16.4., Nagoya

14. Tag: Tramper-Pech und ehemalige Heimat Himeji

Mo, 17.4., Nagoya -> Osaka -> Himej

Vom Bahnhof bin ich nochmal nach Sakae gefahren, weil ich in den Computerläden vorbeischauen wollte. In der Stadt habe ich wieder mal ergebnislos nach einem kostenlosen WLAN-Hotspot gesucht. Nachdem ich endlich ein WLAN-Cafe gefunden hatte, funktionierte es leider nicht mit der Einwahl. Dann habe ich es noch bei ein paar Fastfood-Ketten versucht - Starbucks, McDonalds, etc., die aber alle keinen Hotspot hatten. Irgendwann hab ich dann schließlich aufgegeben.

Von Nagoya aus wollte ich weitertrampen Richtung Osaka/Kobe. Deshalb habe ich meinen "Lonely Planet" rausgekramt und nach einem Tip gesucht. Empfohlen wurde als einziger aussichtsreicher Spot zum Trampen der Interchange in der Nähe von der Hongo Bahnstation. Also machte ich mich mit dem Zug auf den Weg dorthin. Es war mittlerweile schon Nachmittag geworden.

Von der Hongo Station war es ein Fußmarsch von ca. 30min zum Interchange. Da ich keine detaillierte Karte dabei hatte, kam ich erst nach ein paar Umwegen mit Durchfragen dorthin.

An der Auffahrtsstraße zur Autobahn gab es eine Tankstelle, die wohl schon von vielen (nachher enttäuschten) Trampern besucht wurde, denn die Leute dort begrüßten mich schon auf Englisch mit der Frage "you are Hitch-hiking?". Weil die Schnellstraße auf die Autobahnen sowohl in Richtung Tokyo als auch Osaka führte, brauchte ich noch ein Pappschild, um mein Reiseziel in deutlich großen Schriftzeichen darauf festzuhalten. Einen dicken schwarzen Folienmarker hatte ich schon vorbereitend aus Deutschland mitgebracht. Konnte ja eigentlich nichts mehr schiefgehen, dachte ich mir. Die Tankstellen-Mitarbeiter winkten mir sogar nach und wünschen noch "Good luck!".

Gut gelaunt - jetzt noch mit einem Lächeln - zog ich also zur Straße an einer ausgebuchteted Stelle, wo die Autos halten konnten und hielt Daumen und Pappschild hoch. Allerdings fuhren die Autos schon mit ordentlicher Geschwindigkeit Richtung Highway auf und würdigten mich kaum eines Blickes. Da stand ich nun voller Hoffnung auf einen guten Lift. Aber keiner hielt. Nicht ein einziger.

Die erste Stunde ging rum. Ich verlagerte meinen Stellplatz einige Dutzend Meter zurück, weiter weg vom Interchange. Von dort aus konnten mich auch die Leute von der Tankstelle sehen und ich merkte schon ein leichtes Grinsen auf Ihren Gesichertern. Also noch ein Stück weiter, wo sie mich nicht mehr sehen konnten. Die zweite Stunde ging rum. Es wurde immer schwieriger, mein freundliches Gesicht aufrecht zu erhalten. Und vor allem: es wurde langsam spät, es ging auf 19 Uhr zu. Und damit habe ich dann ein Problem, denn im Dunkeln nimmt mich keiner mehr mit. Schließlich griff ich zum letzten Mittel. Ich ging wieder zur Tankstelle und sprach erstmal mit den Mitarbeitern dort, ob es OK ist, wenn ich direkt Leute dort anspreche, die gerade tanken. Sie willigten ein und ich wartete auf ein Auto mit Kennzeichen Kyoto/Osaka/Kobe, etc.. Aber es kam einfach keines vorbei, nur mit Nagoya-Kennzeichen. Arrgh. Nach einer viertel Stunde habe ich dann aufgegeben und bin eine große Runde um die Schnellstraße gelaufen, um nach einen besseren Platz Ausschau zu halten. Aber die Auffahrten waren so irre weitläufig, daß es einfach keinen Sinn machte, da Stunden zu marschieren. Außerdem waren die Straßenlaternen mittlerweile anschaltet und damit für mich das Zeichen, die ganze Sache abzublasen. Also mußte ein anderer Plan her.

Ich blätterte weiter in meinem "Lonely Planet", bis mir die rettende Idee kam, als ich das Kapitel Highway-Busse aufschlug. Vom Hauptbahnhof in Nagoya fuhren nämlich Überlandbusse in andere Großstädte, u.a. auch Osaka, die wesentlich preiswerter sind, als der Shinkansen und schneller als Regionalzüge. Also bin ich zur Hongo-Bahnstation zurückgelaufen und mit dem Zug zurück ins Stadtzentrum gefahren. Die Busstation für die Kousoku-Busse (Kousoku-Doro = Autobahn) war schnell gefunden und ich hatte Glück - in einer halben Stunde fuhr der nächste Bus für 2900 Yen nach Osaka. Also schnell ein Ticket geholt und noch ein O-Bento (Lunch-Päckchen) und zu Trinken gekauft. Ein paar Minuten später saß ich dann genüsslich speisend im Bus auf dem Weg nach Osaka.

Noch in Nagoya hatte ich bei den Eltern meiner Freundin in Himeji angerufen und gefragt, ob ich diesen Abend übernachten kann. Sie wußten ja bereits, daß ich in den nächsten Tagen vorbeikommen wollte. Für sie sei das kein Problem, da sie meist bis Mitternacht aufbleiben, bekam ich zur Antwort. Damit war die Übernachtung schon mal geklärt.

In Osaka angekommen - es war schon recht spät, nach 22 Uhr - bin ich in den Shin-Kaisoku (vergleichbar mit Regionalexpress) nach Himeji umgestiegen. Der braucht im Vergleich zu den Kaku-eki-teisha (vergleichbar mit Regionalbahn), die an jeder Station halten, nur 1 Stunde und kostet genauso 1450 Yen. Gegen 23:30 war ich endlich in Himeji.

Dann habe ich wieder bei Fam. Tanaka angerufen. Sie wollten mich vom Bahnhof abholen. Um Mitternacht war immer noch niemand da und so bin ich ins Taxi gestiegen und zur Wohnung gefahren. Die Frau war noch zu Hause und dann kam heraus, warum es nicht mit dem Abholen geklappt hatte. Ihr Mann hat mich am Nord-Ausgang vom Bahnhof gesucht, ist aber nicht auf die Idee gekommen, mal auf die andere Seite zu schauen. Offensichtlich hatten wir unterschiedliche Auffassungen vom Hauptausgang. Klar, ich war natürlich immer am Südausgang ausgestiegen, als ich noch in Himeji wohnte, da auf dieser Seite der Stadt meine Wohnung lag. Dann ist Fr. Tanaka noch mal in die Stadt gefahren, um ihren Mann am Bhf. zu suchen, denn sie hatten kein Handy. Eine Weile später kamen beide zurück und gegen 1 Uhr (!) kehrte dann endlich Ruhe ein. Damit habe ich wohl ganz schön die Geduld meiner Gastfamilie strapaziert, aber beiden schien es nichts auszumachen, sie waren ja schon Renter und hatten genug Zeit. Ich habe es gerade noch geschafft, meine Sachen auszupacken, dann bin ich auch schon total müde ins Bett gefallen.

16. Tag: Hanami mit Freunden und Dschingis-Khan im Karaoke

Mi, 19.4., Himeji

17. Tag: Open Source in Kobe und ehemalige Kollegen

Do, 20.4., Himeji, Kobe

18. Tag: Katamomiken - Gutschein für eine Schulter-Massage

Fr, 21.4., Himeji

Ich habe mir nochmal meine ehemalige Wohung (von außen) angeschaut. Hachja, sind da wieder alte Erinnerungen wachgeworden. Wie schön war es doch, als ich mal eben so nach Kobe, Osaka oder Kyoto in 1 Stunde fahren konnte. Na gut, die Wohnung hatte auch einen 1cm breiten Luftspalt unter dem Balkonfenster und im Winter war es dementsprechend arschkalt auch unter Zuhilfenahme des Airkons (Air-Conditioner = Klimaanlage). Ich bin dann immer in die heißen Bäder ins Sento gegangen. Vielleicht kommt daher quasi aus der Not heraus meine große Begeisterung für diese japanische Bäderkultur.

Mit Yukako bin ich mittag zum Sushiro gegangen, das ist mein beliebtester und damals oft besuchtes Kaitensushi-Restaurant (wird in Dt., insbesondere in München - wie ich finde unpassend - als "Running Sushi" bezeichnet). Dort habe ich mich wieder mit allen möglichen Sorten von Sushi nach Herzenslust vollgeschlagen: Maguro, Hamachi, Unagi, Anago, Ika, etc.

Bei der Gelegenheit hat sie mir ein ganz witziges Geschenk gemacht, als Dankeschön, daß ich wieder mal nach Himeji gekommen bin. Und zwar 2 selbstangefertige Gutscheine für jeweils eine Schultermassage (von selbst festlegbarer Dauer ;-), da sie sich noch daran erinnerte, daß ich immer über einen verspannten Rücken von der Arbeit vor dem PC geklagt habe. Die Gutscheine habe ich am Nachmittag, als wir nochmal in den Schloßpark gegangen sind, eingelöst ;-) Das hat vielleicht gutgetan!

Nach dem Mittag sind wir noch zu Ihrem Unterrichtsraum in einer Bibliothek, wo Sie für Ausländer auf freiwilliger Basis gelegentlich Japanisch-Unterricht gibt. Ihre Freundin, die in der Bibliothek arbeitet, hat sich auf dem Photo mit dazugesellt.

19. Tag: Berverly Hills in Yokohama

Sa, 22.4., Himeji -> Tokyo, Yokohama

20. Tag: Auf den letzten Drücker zum Flughafen

So, 23.4., Narita Airport -> München